У цій статті я розповім вам історію моєї останньої камери: цифрової камери Polaroid, яка поєднує в собі принтер чеків і Raspberry Pi.Щоб створити його, я взяв стару камеру Polaroid Minute Maker, позбувся нутрощів і використав цифрову камеру, дисплей E-ink, чековий принтер і контролер SNES, щоб керувати камерою замість внутрішніх органів.Не забудьте підписатися на мене в Instagram (@ade3).
Папірець від фотоапарата з фотографією трохи магічний.Це створює захоплюючий ефект, і відео на екрані сучасної цифрової камери живить вас цим хвилюванням.Старі фотоапарати Polaroid завжди мене трохи засмучують, тому що вони такі чудово сконструйовані машини, але коли плівку припиняють, вони стають ностальгічними витворами мистецтва, що збирають пил на наших книжкових полицях.Що, якби ви могли використати чековий принтер замість миттєвої плівки, щоб повернути нове життя цим старим камерам?
Коли мені буде легко це зробити, у цій статті я розповім про технічні деталі того, як я зробив камеру.Я роблю це, тому що сподіваюся, що мій експеримент надихне деяких людей спробувати проект самостійно.Це не проста модифікація.Насправді це може бути найскладніший злом камери, який я коли-небудь пробував, але якщо ви вирішите вирішити цей проект, я постараюся надати достатньо деталей зі свого досвіду, щоб ви не заплуталися.
Чому я маю це робити?Зробивши знімок камерою блендеру для кави, я хочу спробувати кілька різних методів.Дивлячись на мою серію фотоапаратів, камера Polaroid Minute Maker раптово вискочила з мене та стала ідеальним вибором для цифрового перетворення.Це ідеальний проект для мене, тому що він поєднує в собі деякі речі, з якими я вже граю: Raspberry Pi, дисплей E Ink і принтер чеків.З’єднайте їх, що вийде?Це історія про те, як була зроблена моя цифрова камера Polaroid…
Я бачив, як люди пробували подібні проекти, але ніхто не зробив хорошої роботи, пояснивши, як вони це роблять.Я сподіваюся уникнути цієї помилки.Завдання цього проекту полягає в тому, щоб змусити всі різні частини працювати разом.Перш ніж почати вставляти всі деталі в футляр Polaroid, я рекомендую вам розкласти все під час тестування та налаштування всіх різних компонентів.Це запобігає повторному збиранню та розбиранню камери щоразу, коли ви натикаєтеся на перешкоду.Нижче ви можете побачити всі підключені та робочі частини до того, як все буде вкладено в футляр Polaroid.
Я зробив кілька відео, щоб записати свій прогрес.Якщо ви плануєте розв’язати цей проект, то вам варто почати з цього 32-хвилинного відео, оскільки ви зможете побачити, як усе поєднується разом, і зрозуміти труднощі, які можуть виникнути.
Ось деталі та інструменти, які я використав.Якщо все скласти, то вартість може перевищити 200 доларів.Найбільшими витратами будуть Raspberry Pi (35-75 доларів США), принтери (50-62 доларів США), монітори (37 доларів США) і камери (25 доларів США).Цікава частина полягає в тому, щоб зробити проект своїм власним, тому ваші витрати будуть різними залежно від проекту, який ви хочете включити або виключити, оновити або знизити.Це частина, яку я використовую:
Я використовую камеру Polaroid minute.Якби мені довелося повторити це, я б використав машинку-гойдалку Polaroid, оскільки в основному вона має той самий дизайн, але передня панель красивіша.На відміну від нових фотоапаратів Polaroid, у цих моделях більше місця всередині, вони мають дверцята ззаду, які дозволяють відкривати та закривати камеру, що дуже зручно для наших потреб.Пошукайте, і ви зможете знайти одну з цих камер Polaroid в антикварних магазинах або на eBay.Ви можете купити один менш ніж за 20 доларів.Нижче ви можете побачити Свінгера (ліворуч) і Minute Maker (праворуч).
Теоретично ви можете використовувати будь-яку камеру Polaroid для такого типу проекту.У мене також є наземні камери з сильфоном і в складеному вигляді, але перевага Swinger або Minute Maker полягає в тому, що вони виготовлені з твердого пластику та не мають багатьох рухомих частин, крім задніх дверей.Перший крок — видалити всі нутрощі з камери, щоб звільнити місце для всіх наших електронних продуктів.Все треба зробити.У кінці ви побачите купу сміття, як показано нижче:
Більшість частин камери можна видалити плоскогубцями та грубою силою.Ці речі не розібрали, тому подекуди вам доведеться боротися з клеєм.Зняти передню частину Polaroid складніше, ніж здається.Всередині є гвинти та потрібні деякі інструменти.Очевидно, вони є лише у Polaroid.Можливо, ви зможете відкрутити їх плоскогубцями, але я здався і змусив їх закрити.Оглядаючись назад, мені потрібно приділити більше уваги, але пошкодження, які я завдав, можна виправити за допомогою суперклею.
Як тільки ви досягнете успіху, ви знову боротиметеся з частинами, які не слід розбирати.Так само потрібні плоскогубці та груба сила.Будьте обережні, щоб не пошкодити нічого видимого ззовні.
Лінза є одним із складних елементів для зняття.Крім того, щоб просвердлити отвір у склі/пластику та витягнути його, я не думав про інші прості рішення.Я хочу максимально зберегти зовнішній вигляд об’єктива, щоб люди навіть не могли побачити мініатюрну камеру Raspberry Pi в центрі чорного кільця, де раніше кріпився об’єктив.
У своєму відео я показав порівняння фотографій Polaroid до та після, щоб ви могли бачити, що саме хочете видалити з камери.Подбайте про те, щоб передня панель легко відкривалася та закривалася.Сприймайте панно як прикрасу.У більшості випадків він буде закріплений на місці, але якщо ви хочете підключити Raspberry Pi до монітора та клавіатури, ви можете зняти передню панель і підключити джерело живлення.Ви можете запропонувати власне рішення тут, але я вирішив використати магніти як механізм для утримання панелі на місці.Липучка виглядає надто крихкою.Гвинтів забагато.Це анімоване фото, на якому показано, як камера відкриває та закриває панель:
Я вибрав повністю Raspberry Pi 4 Model B замість меншого Pi Zero.Частково це зроблено для того, щоб збільшити швидкість, а частково тому, що я відносно новачок у сфері Raspberry Pi, тому мені зручніше користуватися ним.Очевидно, що менший Pi Zero матиме деякі переваги у вузькому просторі Polaroid.Знайомство з Raspberry Pi виходить за рамки цього посібника, але якщо ви новачок у Raspberry Pi, тут доступно багато ресурсів.
Загальна рекомендація полягає в тому, щоб приділити трохи часу і набратися терпіння.Якщо ви користуєтеся Mac або ПК, вам знадобиться деякий час, щоб ознайомитися з нюансами Pi.Вам потрібно звикнути до командного рядка та оволодіти деякими навичками програмування Python.Якщо це викликає у вас страх (спочатку я був наляканий!), будь ласка, не зліться.Поки ви приймаєте це з наполегливістю і терпінням, ви це отримаєте.Пошук в Інтернеті та наполегливість можуть подолати майже всі перешкоди, з якими ви стикаєтесь.
На фото вище показано, де Raspberry Pi розміщено в камері Polaroid.Ви можете побачити місце підключення джерела живлення зліва.Також зверніть увагу, що сіра лінія розділу тягнеться по ширині отвору.По суті, це робиться для того, щоб принтер спирався на нього та відокремлював Pi від принтера.Підключаючи принтер, потрібно бути обережним, щоб не зламати шпильку, на якій зображено олівець на фотографії.Кабель дисплея під’єднується до контактів тут, а кінець дроту, який постачається з дисплеєм, має довжину приблизно чверть дюйма.Довелося трохи розтягнути кінці кабелів, щоб принтер не тиснув на них.
Raspberry Pi слід розташувати так, щоб сторона з портом USB була спрямована вперед.Це дозволяє підключати контролер USB спереду за допомогою L-подібного адаптера.Хоча це не входило в мій початковий план, я все одно використовував невеликий кабель HDMI на передній панелі.Це дозволяє мені легко висунути панель, а потім підключити монітор і клавіатуру до Pi.
Камера — модуль Raspberry Pi V2.Якість не така хороша, як у нової камери HQ, але нам не вистачає місця.Камера підключена до Raspberry Pi за допомогою стрічки.Виріжте під лінзою тонкий отвір, через який зможе пройти стрічка.Перед підключенням до Raspberry Pi стрічку потрібно скрутити всередині.
Передня панель Polaroid має рівну поверхню, яка підходить для кріплення камери.Для монтажу використовував двосторонній скотч.Слід бути обережним із задньою стороною, оскільки на платі камери є деякі електронні частини, які ви не хочете пошкодити.Я використовував кілька шматочків стрічки як розпірки, щоб запобігти розбиттю цих частин.
Є ще два моменти, на які слід звернути увагу на фотографії вище, ви можете побачити, як отримати доступ до портів USB і HDMI.Я використовував L-подібний USB-адаптер, щоб направити підключення праворуч.Для кабелю HDMI у верхньому лівому куті я використовував 6-дюймовий подовжувач із L-подібним роз’ємом на іншому кінці.Ви можете краще побачити це в моєму відео.
Електронне чорнило здається хорошим вибором для монітора, оскільки зображення дуже схоже на зображення, надруковане на квитанційному папері.Я використовував 4,2-дюймовий модуль електронного чорнила Waveshare із роздільною здатністю 400×300 пікселів.
Електронні чорнила мають аналогову якість, яка мені просто сподобалася.Це виглядає як папір.Виводити зображення на екран без живлення справді приємно.Оскільки немає світла для живлення пікселів, після створення зображення воно залишається на екрані.Це означає, що навіть якщо немає живлення, фотографія залишається на зворотному боці Polaroid, що нагадує мені останню фотографію, яку я зробив.Чесно кажучи, час, щоб камера стояла на моїй книжковій полиці, набагато довша, ніж коли вона використовується, тому, поки камера не використовується, камера майже перетвориться на фоторамку, що є хорошим вибором.Енергозбереження не маловажне.На відміну від світлових дисплеїв, які постійно споживають електроенергію, E Ink споживає енергію лише тоді, коли його потрібно перемалювати.
Електронні чорнильні дисплеї також мають недоліки.Найбільше – швидкість.У порівнянні зі світловими дисплеями потрібно лише більше часу, щоб увімкнути або вимкнути кожен піксель.Ще один недолік — оновити екран.Дорожчий монітор E Ink можна частково оновити, але дешевша модель буде перемальовувати весь екран щоразу, коли відбуватимуться будь-які зміни.Ефект полягає в тому, що екран стає чорно-білим, а потім зображення з’являється догори дном перед появою нового зображення.Треба всього одну секунду, щоб моргнути, але підсумуйте.Загалом для оновлення цього конкретного екрана потрібно приблизно 3 секунди з моменту натискання кнопки до появи фотографії на екрані.
Інша річ, про яку слід пам’ятати, полягає в тому, що на відміну від комп’ютерних дисплеїв, які відображають настільні комп’ютери та миші, вам потрібно відрізнятися від дисплеїв з електронним чорнилом.По суті, ви наказуєте монітору відображати вміст по одному пікселю за раз.Іншими словами, це не «підключи і працюй», для цього потрібен певний код.Кожного разу, коли робиться знімок, виконується функція відображення зображення на моніторі.
Waveshare надає драйвери для своїх дисплеїв, але його документація жахлива.Плануйте витратити деякий час на боротьбу з монітором, перш ніж він запрацює належним чином.Це документація екрану, який я використовую.
Дисплей має 8 проводів, і ви підключите ці дроти до контактів Raspberry Pi.Зазвичай ви можете використовувати лише шнур, який постачається разом із монітором, але оскільки ми працюємо у вузькому просторі, мені потрібно простягнути кінець шнура не надто високо.Це економить близько чверті дюйма простору.Я думаю, що іншим рішенням є вирізати більше пластику з чекового принтера.
Щоб підключити дисплей до задньої частини Polaroid, ви просвердлите чотири отвори.Монітор має отвори для кріплення по кутах.Розмістіть дисплей у потрібному місці, переконайтеся, що знизу залишилося вільне місце для квитанційного паперу, а потім позначте та просвердліть чотири отвори.Потім затягніть екран ззаду.Між задньою стороною Polaroid і задньою частиною монітора буде проміжок 1/4 дюйма.
Ви можете подумати, що електронний чорнильний дисплей завдає більше клопоту, ніж того варто.Можливо ти правий.Якщо ви шукаєте простіший варіант, можливо, вам знадобиться невеликий кольоровий монітор, який можна підключити через порт HDMI.Недоліком є те, що ви завжди будете дивитися на робочий стіл операційної системи Raspberry Pi, але перевагою є те, що ви можете підключити його та використовувати.
Можливо, вам доведеться перевірити, як працює принтер чеків.Вони не використовують чорнило.Натомість ці принтери використовують термопапір.Я не зовсім впевнений, як був створений папір, але ви можете думати про це як про малюнок із теплом.Коли температура досягає 270 градусів за Фаренгейтом, утворюються чорні області.Якщо рулон паперу має бути досить гарячим, він повністю почорніє.Найбільша перевага полягає в тому, що немає необхідності використовувати чорнило, а порівняно зі справжньою плівкою Polaroid не потрібні складні хімічні реакції.
Є і недоліки використання термопаперу.Очевидно, що можна працювати лише чорно-білим, без кольору.Навіть у чорно-білій гамі немає відтінків сірого.Ви повинні повністю намалювати зображення чорними точками.Коли ви намагаєтеся отримати якомога більше якості з цих точок, ви неминуче опинитесь перед дилемою розуміння джиттера.Особливу увагу слід звернути на алгоритм Флойда-Штейнберга.Я дозволю тобі самому піти від цього кролика.
Коли ви намагаєтеся використовувати різні параметри контрастності та методи згладжування, ви неминуче зіткнетеся з довгими смугами фотографій.Це частина багатьох селфі, які я відточив для отримання ідеального зображення.
Особисто мені подобається поява розмитих зображень.Коли вони вчили нас малювати штрихом, це нагадало мені мій перший урок мистецтва.Це унікальний вигляд, але він відрізняється від плавної градації чорно-білої фотографії, яку ми навчили цінувати.Я кажу це тому, що ця камера відхиляється від традицій, і унікальні зображення, які вона створює, слід розглядати як «функцію» камери, а не як «помилку».Якщо ми хочемо отримати оригінальне зображення, ми можемо використовувати будь-яку іншу споживчу камеру на ринку та заощадити при цьому трохи грошей.Суть тут у тому, щоб зробити щось унікальне.
Тепер, коли ви розумієте термодрук, давайте поговоримо про принтери.Чековий принтер, яким я користувався, був придбаний у Adafruit.Я купив їхній «Стартовий пакет міні-термічного принтера чеків», але за потреби ви можете придбати його окремо.Теоретично, вам не потрібно купувати акумулятор, але вам може знадобитися адаптер живлення, щоб ви могли підключити його до стіни під час тестування.Ще одна хороша річ полягає в тому, що в Adafruit є хороші підручники, які дадуть вам впевненість, що все піде нормально.Почніть з цього.
Сподіваюся, принтер без змін підійде до Polaroid.Але він занадто великий, тому доведеться обрізати камеру або обрізати принтер.Я вирішив доопрацювати принтер, тому що частиною привабливості проекту було максимально зберегти зовнішній вигляд Polaroid.Adafruit також продає принтери чеків без корпусу.Це економить місце та кілька доларів, і тепер, коли я знаю, як усе працює, я можу використати це наступного разу, коли буду створювати щось подібне.Однак це принесе новий виклик, а саме, як визначити, як тримати рулон паперу.Такі проекти пов’язані з компромісами та проблемами, які необхідно вирішити.Під фотографією ви можете побачити кут, який потрібно обрізати, щоб принтер підійшов.Цей розріз також потрібно зробити з правого боку.Під час різання будьте обережні, щоб не торкатися проводів принтера та внутрішнього електронного обладнання.
Однією з проблем принтерів Adafruit є те, що якість залежить від джерела живлення.Вони рекомендують використовувати джерело живлення 5 В.Це ефективно, особливо для текстового друку.Проблема полягає в тому, що під час друку зображення чорні області стають яскравішими.Потужність, необхідна для нагрівання паперу по всій ширині, набагато більша, ніж під час друку тексту, тому чорні ділянки можуть стати сірими.Важко скаржитися, адже ці принтери не призначені для друку фотографій.Принтер не може генерувати достатньо тепла по всій ширині паперу за раз.Я спробував кілька інших шнурів живлення з іншими виходами, але не мав особливого успіху.Нарешті, у будь-якому випадку мені потрібно використовувати батареї для живлення, тому я відмовився від експерименту зі шнуром живлення.Несподівано обрана літій-полімерна акумуляторна батарея 7,4 В 850 мАг зробила ефект друку найтемнішим серед усіх тестованих джерел живлення.
Після встановлення принтера в камеру виріжте отвір під монітором, щоб вирівняти його з папером, що виходить із принтера.Щоб розрізати квитанційний папір, я використав лезо старого різака пакувальної стрічки.
Крім чорного виходу плям, ще одним недоліком є смугастість.Щоразу, коли принтер зупиняється, щоб наздогнати дані, що подаються, він залишає невеликий проміжок, коли починає друкувати знову.Теоретично, якщо ви можете усунути буфер і дозволити потоку даних безперервно надходити на принтер, ви зможете уникнути цієї прогалини.Дійсно, це здається варіантом.Веб-сайт Adafruit згадує незадокументовані кнопки на принтері, які можна використовувати для синхронізації.Я не тестував це, бо не знаю, як це працює.Якщо ви вирішите цю проблему, поділіться зі мною своїм успіхом.Це чергова порція селфі, де добре видно смуги.
Друк фотографії займає 30 секунд.Це відео про роботу принтера, щоб ви могли відчути, скільки часу потрібно для друку зображення.Я вважаю, що ця ситуація може погіршитися, якщо використовувати хакі Adafruit.Я підозрюю, що інтервал часу між друком штучно затримується, що не дозволяє принтеру перевищувати швидкість буфера даних.Кажу це тому, що читав, що подача паперу має бути синхронізована з головкою принтера.я можу помилятися.
Як і для дисплея E-ink, для роботи принтера потрібне деяке терпіння.Без драйвера принтера ви фактично використовуєте код для надсилання даних безпосередньо на принтер.Так само найкращим ресурсом може бути веб-сайт Adafruit.Код у моєму репозиторії GitHub адаптовано на основі їхніх прикладів, тому, якщо ви зіткнетеся з труднощами, документація Adafruit стане вашим найкращим вибором.
На додаток до ностальгічних і ретро переваг, перевага контролера SNES полягає в тому, що він надає мені деякі елементи керування, про які мені не потрібно надто думати.Мені потрібно зосередитися на тому, щоб камера, принтер і монітор працювали разом, і мати вже наявний контролер, який може швидко відображати мої функції, щоб полегшити роботу.Крім того, я вже маю досвід користування контролером камери мішалки для кави, тож можу легко розпочати роботу.
Контролер реверсу підключається через USB-кабель.Щоб зробити фото, натисніть кнопку A.Щоб надрукувати зображення, натисніть кнопку B.Щоб видалити зображення, натисніть кнопку X.Щоб очистити дисплей, я можу натиснути кнопку Y.Я не користувався кнопками «Пуск»/«Вибір» або кнопками «ліворуч/праворуч» угорі, тому, якщо у мене з’являться нові ідеї в майбутньому, їх усе одно можна використовувати для нових функцій.
Що стосується кнопок зі стрілками, то ліва та права кнопки клавіатури перемикатимуть усі зроблені мною зображення.Натискання вгору наразі не виконує жодних операцій.Натискання просуне папір чекового принтера.Це дуже зручно після друку картинки, хочеться виплюнути ще папір перед тим, як її відірвати.Знаючи, що принтер і Raspberry Pi спілкуються, це також швидкий тест.Я натиснув, і коли я почув подачу паперу, я зрозумів, що акумулятор принтера все ще заряджається та готовий до використання.
Я використовував дві батарейки в камері.Один живить Raspberry Pi, а інший живить принтер.Теоретично ви можете працювати з однаковим джерелом живлення, але я не думаю, що у вас достатньо потужності, щоб працювати з принтером на повну.
Для Raspberry Pi я купив найменший акумулятор, який міг знайти.Сидячи під Polaroid, більшість із них приховані.Мені не подобається той факт, що шнур живлення повинен простягатися спереду до отвору перед підключенням до Raspberry Pi.Можливо, ви знайдете спосіб втиснути ще одну батарейку в Polaroid, але місця мало.Недоліком розміщення батареї всередині є те, що вам потрібно відкрити задню кришку, щоб відкрити та закрити пристрій.Просто від'єднайте батарею, щоб вимкнути камеру, і це хороший вибір.
Я використовував USB-кабель із перемикачем увімк./вимк. від CanaKit.Можливо, я надто милий для цієї ідеї.Я думаю, що Raspberry Pi можна вмикати та вимикати лише цією кнопкою.Насправді від'єднати USB від акумулятора так само просто.
Для принтера я використовував акумуляторну батарею Li-PO на 850 мАг.З такої батареї виходять два дроти.Один вихід, а інший зарядний пристрій.Щоб домогтися «швидкого підключення» на виході, довелося замінити роз'єм на універсальний 3-х провідний.Це необхідно, тому що я не хочу знімати весь принтер кожного разу, коли потрібно відключити живлення.Було б краще перейти сюди, і я можу покращити це в майбутньому.Ще краще, якщо перемикач знаходиться на зовнішній стороні камери, тоді я можу відключити принтер, не відкриваючи задні дверцята.
Акумулятор розташований позаду принтера, і я витягнув шнур, щоб за потреби підключати та відключати живлення.Для зарядки акумулятора також передбачено USB-підключення через акумулятор.Я також пояснив це у відео, тож якщо ви хочете зрозуміти, як це працює, подивіться.Як я вже сказав, дивовижною перевагою є те, що цей параметр забезпечує кращі результати друку порівняно з прямим підключенням до стіни.
Тут я повинен надати застереження.Я можу написати ефективний Python, але не можу сказати, що він красивий.Звичайно, є кращі способи зробити це, і кращі програмісти можуть значно покращити мій код.Але, як я вже сказав, це працює.Тому я поділюся з вами своїм репозиторієм GitHub, але справді не можу надати підтримку.Сподіваюся, цього достатньо, щоб показати вам, що я роблю, і ви зможете покращити це.Поділіться зі мною своїми вдосконаленнями, я буду радий оновити свій код і віддати вам належне.
Таким чином, передбачається, що ви налаштували камеру, монітор і принтер і можете нормально працювати.Тепер ви можете запустити мій сценарій Python під назвою “digital-polaroid-camera.py”.Зрештою, вам потрібно налаштувати Raspberry Pi на автоматичний запуск цього сценарію під час запуску, але поки що ви можете запустити його з редактора Python або терміналу.Відбудеться наступне:
Я намагався додати коментарі до коду, щоб пояснити, що сталося, але щось трапилося під час фотографування, і мені потрібно пояснити далі.Коли фотографія зроблена, це повнокольорове повнорозмірне зображення.Зображення зберігається в папці.Це зручно, тому що, якщо вам знадобиться використати його пізніше, у вас буде звичайна фотографія високої роздільної здатності.Іншими словами, камера все ще створює нормальний JPG, як і інші цифрові камери.
Коли фотографія буде зроблена, буде створено друге зображення, оптимізоване для відображення та друку.Використовуючи ImageMagick, ви можете змінити розмір оригінальної фотографії та перетворити її на чорно-білу, а потім застосувати згладжування Floyd Steinberg.На цьому кроці я також можу збільшити контрастність, хоча ця функція вимкнена за замовчуванням.
Нове зображення фактично було збережено двічі.Спочатку збережіть його як чорно-білий файл jpg, щоб потім його можна було переглянути та використати знову.Під час другого збереження буде створено файл із розширенням .py.Це не звичайний файл зображення, а код, який бере всю піксельну інформацію із зображення та перетворює її на дані, які можна надіслати на принтер.Як я вже згадував у розділі про принтер, цей крок необхідний, оскільки немає драйвера друку, тому ви не можете просто надіслати звичайні зображення на принтер.
Коли натиснуто кнопку та роздруковано зображення, також лунають деякі звукові коди.Це необов’язково, але приємно отримувати звуковий відгук, щоб ви знали, що щось відбувається.
Минулого разу я не міг підтримати цей код, він повинен вказати вам у правильному напрямку.Будь ласка, використовуйте його, змінюйте, покращуйте та створюйте самостійно.
Це цікавий проект.Оглядаючись назад, я зроблю щось інше або, можливо, оновлю це в майбутньому.Перший - це контролер.Хоча контролер SNES може робити саме те, що я хочу, це незграбне рішення.Провід заблокований.Це змушує вас тримати камеру в одній руці, а контролер в іншій.Так соромно.Одним із рішень може бути від’єднання кнопок від контролера та підключення їх безпосередньо до камери.Однак, якщо я хочу вирішити цю проблему, я міг би повністю відмовитися від SNES і використовувати більш традиційні кнопки.
Ще одна незручність камери полягає в тому, що при кожному включенні або виключенні камери потрібно відкривати задню кришку, щоб від'єднати принтер від акумулятора.Здається, що це дрібниці, але кожен раз, коли тильна сторона відкривається і закривається, папір потрібно знову пропускати через отвір.Це витрачає трохи паперу та вимагає часу.Я можу перенести дроти та з’єднувальні дроти назовні, але я не хочу, щоб ці речі були відкритими.Ідеальним рішенням є використання вимикача, який може керувати принтером і Pi, доступ до якого можна отримати ззовні.Також можна отримати доступ до порту зарядного пристрою принтера з передньої панелі камери.Якщо ви маєте справу з цим проектом, подумайте про вирішення цієї проблеми та поділіться зі мною своїми думками.
Останньою зрілою річчю для оновлення є принтер чеків.Принтер, яким я користуюся, чудово підходить для друку тексту, але не для фотографій.Я шукав найкращий варіант оновити свій термопринтер чеків і, здається, знайшов його.Мої попередні тести показали, що чековий принтер, сумісний із 80-мм ESC/POS, може дати найкращі результати.Завдання полягає в тому, щоб знайти маленький акумулятор із живленням від батареї.Це буде ключовою частиною мого наступного проекту камери, будь ласка, продовжуйте звертати увагу на мої пропозиції щодо камер для термопринтерів.
PS: Це дуже довга стаття, я впевнений, що я пропустив деякі важливі деталі.Оскільки камера неминуче буде вдосконалена, я оновлю її знову.Я дуже сподіваюся, що вам сподобається ця історія.Не забудьте підписатися на мене (@ade3) в Instagram, щоб стежити за цією фотографією та іншими моїми фотопригодами.Будь креативним.
Про автора: Адріан Ганфт — ентузіаст фотографії та камери, дизайнер і автор книги «User Zero: Inside the Tool» (Користувач Zero: Inside the Tool).Погляди, висловлені в цій статті, є лише поглядами автора.Ви можете знайти більше робіт і робіт Ганфта на його веб-сайті, у блозі та в Instagram.Ця стаття також опублікована тут.
Час публікації: травень-04-2021